Уход за Дипладенией
В летний период их можно выставлять на открытый воздух: на балконы и террасы. Для выращивания используют грунт из смеси садовой земли и торфа (1:2) с добавлением песка. Субстрат обогащают комплексным удобрением пролонгированного действия из расчета 30 г на ведро. Для вьющихся видов устанавливают опоры. По окончании цветения надземную часть срезают для стимулирования ветвления, ведь цветки распускаются только на побегах текущего года.

Температура. В зимний период температура не должна опускаться ниже 12-15o С, а нормальное развитие растения наблюдается при температуре не ниже 18o С.

Освещение. В помещении должно быть светло - растение нуждается в интенсивном, но рассеянном освещении; прямых солнечных лучей следует избегать. Место, где стоит дипладения, должно быть защищено от сквозняков.

Полив и подкормка. Растение часто поливают и обливают водой, как следует смачивая листья. В помещении необходимо поддерживать повышенную влажность воздуха. В весенне-летний период, раз в 20 дней, в воду для полива также добавляют комплексное удобрение 10-20 г на ведро.

Уход. Ежегодно весной дипладению пересаживают в горшок большего размера. Максимальный диаметр не должен превышать 20-30 см. Впоследствии ограничиваются заменой поверхностного слоя почвы. При уходе за дипладениями увядшие цветки и поврежденные части растения удаляют.

Уход за Алаказией.
Температура: Теплолюбиво. Летом не ниже 20 °С, зимой не ниже 18 °С.
Освещение: Светолюбиво, летом нужно притенение от прямых солнечных лучей. Алоказии медно-красная, амазонская и крупнокорневая, зимой нуждаются в дополнительном освещении.
Полив: Обильный в летний период, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Зимой полив алоказии умеренный и очень осторожный. Для большинства видов переувлажнение почвы оказывается губительным.
Удобрение: Весной и летом алоказии подкармливают через каждые 2-3 недели. Используется комплексное минеральное удобрение для комнатных растений.

Источник http://florall.ru/alokaziya

Уход за марантой.
Освещение

Полутень

Полив

только мягкой водой комнатной температуры. Почва должна быть постоянно влажной, однако не следует допускать избытка воды в горшке.

Влажность воздуха

Высокая

Влажность: дополнительные сведения

Растение следует часто и мелко опрыскивать, чтобы избежать появления пятен на листьях. При повышенной влажности воздуха растение помещают в поддон с водой.

Уход

В летнее время раз в 2 недели, зимой 1 раз в месяц под маранту вносят слабый раствор удобрений. Зимой она теряет часть листьев в период покоя, в это время полив минимальный.

М. leuconeura и М. arundinacea имеют короткий период покоя зимой (они теряют значительную часть листьев), поэтому на это время их следует содержать в сухом состоянии. Уход за растениями такой же, как за калатеей.

Размножение

Маранты размножают делением в феврале-марте, а также черенками. Черенки укореняются легко в разводочных ящиках при температуре 20-24° (подножное тепло); на черенки режут короткие побеги. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. В уходе за марантами необходимы притенка, создание высокой влажности воздуха и обильная поливка в период интенсивной вегетации. Температура в оранжерее зимой должна быть 20° днем и 18° ночью. Состав земли для посадки растений следующий: листовая - 1 ч., перегнойная - 1 ч., дерновая - 1 ч., песок - 1 ч.

Пересадка

Каждые два года весной. Пересаживают маранту в широкую посуду с хорошим дренажом в почвенную смесь из листовой, дерновой земли, перегноя и песка, взятых в равных пропорциях, с добавлением кусочков угля.

Уход за Гибискусом

Китайская роза стала одним из эффектных комнатных растений, которые разводят в больших кашпо. Взрослые растения пересаживают весной до цветении в смесь из 2 частей дерновой, 1 части перегнойной и 1 части листовой земли. К этой земле примешивают немного роговых опилок. Перед пересадкой растения сильно обрезают - молодые ветви укорачивают наполовину их длины. Все лето их можно держать в освещаемой солнцем и хорошо проветриваемой комнате.
Куст гибискуса живет 20 и более лет, хорошо поддается формировке - в конце зимы обрежьте стебли, чтобы увеличить ветвистость. Гибискус можно выращивать также как штамбовое деревце.
Месторасположение. Неприхотливое, достаточно теневыносливое комнатное растение. Летом растения устанавливают на подоконниках или по возможности ближе к светлым окнам, обильно поливают, два-три раза подкармливают минеральными или органическими удобрениями. 3имой содержат около окон, полив уменьшают, в особенности в период коротких дней, а также в недостаточно теплых комнатах с повышенной влажностью воздуха.
Цветение. Красивые цветы бывают простые и махровые, разнообразных оттенков, начиная с желтовато-белого и нежно-розового до ярко-огненно-красного и фиолетово-пурпурового. Естественное время цветения ее - зима, однако можно добиться цветения и летом, иногда и осенью.Чтобы заставить китайские розы цвести осенью, их пересаживают только в мае, а до тех пор держат по возможности в состоянии полного покоя, поливая очень умеренно. В это время они часто теряют все листья. Пересаженные и обрезанные кусты вскоре дают сильные побеги, которые в июле вновь подрезают. При таком уходе цветы появляются в октябре и ноябре, следовательно, в бедное цветами время, когда они нам вдвойне приятны.
Полив. Постоянное опрыскивание возбуждает рост и препятствует поселению на листьях щитовой тли, которая без этой предосторожности часто нападает на китайские розы. Растения эти любят очень сильную поливку, а в разгар растительного периода - жидкое удобрение. Зимою китайские розы следует содержать не слишком тепло и поливать умеренно.

Размножение Диффенбахии: прикапывание верхушечного побега

В нашей семье Диффенбахия стала «переходным пионерским знаменем». Или, скорее, цветком в наследство. Мама моего мужа принесла её, замученную, от родственников, которые не знали, что делать с Диффенбахией. Она у них выросла под метр высотой, а потом сломалась практически у основания ствола. Свекрови стало жаль бедный цветочек, и она принесла его домой. Позвонила мне, и мы выяснили, что Диффенбахию можно укоренять именно верхушечным побегом с листьями. А у нас имелся практически целый цветок. Она его прикопала и стала ждать.

В благодарность за спасение Диффенбахия быстро и хорошо укоренилась. Новый лист, правда, выпустила не скоро – почти через полгода. Но сказалось то, что ей пришлось потратить силы на укоренение. К тому же вся эта история случилась осенью, когда у цветов уже не так активна вегетация.

А на 8 Марта мы подарили свекрови (и Диффенбахии) новый просторный вазон.

К чему я это всё рассказывала… Диффенбахия – это одно из растений, которое легко поддаётся размножению и омоложению несколькими способами. Давайте каждый из них рассмотрим отдельно.

Как показал мой опыт, Диффенбахию можно размножать способом прикапывания верхушечного побега. Таким образом, кстати, обычно омолаживают довольно взрослые Диффенбахии, которые вырастают высотой больше метра и при этом остаются практически без нижних листьев. Поэтому если у вас она живёт долго, часть листьев потеряла (это её природное поведение), самое время омолаживаться.

Для этого верхушку – часть побега, имеющую точку роста, – срезаем. А дальше на ваш выбор: либо ставим в воду, чтоб черенок пустил корни, либо сразу прикапываем в землю. Помнится, моя свекровь сразу прикопала, так как обрезать черенок не захотела, сколько отломалось ствола у хозяев, столько в землю и вкопала. А Диффенбахия – она та же трава, для укоренения достаточно просто влажной земли.

Одним словом, чтоб не запутаться, два варианта:

– ставим черенок в воду, ждём, пока появятся корни, а потом укореняем в земле;

– или вкапываем черенок в землю, поливаем, ждём пока укоренится.

Если вы решились посадить прямо в землю, то нужно учитывать, что молодой Диффенбахии нужна не такая питательная земля, как взрослому растению. Выбирайте субстрат из торфа и песка. А уже черенок с корнями, который укоренялся в воде, можно высаживать в смесь плодородной гумусовой и торфяной парниковой почвы.

Не пугайтесь, что вкопанное в землю растение долго сидит «без движения» – на растении не появляются новые листья. Это достаточно долгий процесс. Корни у черенка, укоренённого в земле, как правило, появляются через 2 месяца. А первые листки через 4-6 месяцев. У нас Диффенбахия «сидела» полгода, причём зимой, и тем не менее прижилась.

Если верхушечный побег у вас небольшого размера, то его можно прикрыть плёнкой, устроив, таким образом, тепличку.

В случае если вы ставили побег в воду, то корешки появятся спустя месяц. Чтобы за это время вода не протухла, положите в неё сразу активированный уголь.

А остаток стебля можно нарезать и попробовать размножение диффенбахии черенками. Довольно просто и легко все получается.

⛅Растения для мест со слабым освещением

Для любителя комнатных растений иногда бывает проблематично подобрать необходимые условия освещения для того или иного растения. Но есть и такие растения, которые могут успешно расти (и иногда даже цвести) при минимальном освещении.
Бамбук Счастья

✔1. Бамбук Счастья (Lucky Bamboo)

Недавно я разговаривал с одним садоводом, который мне рассказал, как он решил провести эксперимент с этим растением и выращивал его в совершенно темной спальне. Так вот два года спустя растение все еще преуспевало и совсем не собиралось увядать. Так что, пожалуй, это самое лучшее растение, не требующее освещения, в мире.

✔2. Хлорофитум (Chlorophytum, Spider plant)

Эти растения выдерживают любые условия, их можно выращивать в подвешенном состоянии, можно постоянно перемещать с места на место. Они долгое время могут расти в условиях, далеких от идеальных, в том числе и при слабом искусственном освещении.

✔3. Сциндапсус (Эпипремнум) Золотистый (Epipremnum pinnatum 'aureum')

Я до сих пор удивляюсь, когда вижу, в каких условиях выращивают эти растения: без поливов, при постоянном затенении. Если у Вас проблемы с освещением Ваших растений, то можете попробовать приобрести горшочек с Эпипремнумом.

✔4. Папоротники (Ferns)

Конечно, не все папоротники будут процветать в затененных углах, но без опасений скажу, что большинство самых интересных и эффектных из этих растений вполне подходят для мест со слабым освещением.

✔5. Сансевьера (Sansevieria)

Некоторые разновидности сансевьеры – одни из самых лучших растений для мест со слабым освещением. Они изумительно выглядят и легко растут при не лучших условиях и слабом свете.

✔6. Драцена (Dracaena)

Виды этого растения, например Драцена дракон (Dracaena draco), и многие другие разновидности отлично преуспевают при слабом освещении.

✔7. Эхмея (Aechmea)

Удивлены, увидев тропическую Эхмею в списке? Можете поэкспериментировать и с этим растением. Эхмея обычно продается уже цветущей, и она будет продолжать цвести в течение многих месяцев при самом плохом и слабом искусственном освещении.

✔8. Аспидистра (Aspidistra)

Это очень выносливое растение, в тех местах, откуда оно родом (Восточная Азия) оно растет в лесах и часто в полной тени. Развивается растение очень медленно и поэтому постоянное затенение для него не проблема. Кроме того, при слабом освещении растение даже умудряется цвести. Жаль только, что эти цветки практически не заметны и декоративной ценности не представляют.

✔9. Плющ (Hedera)

Плющ - очень теневыносливое растение, прямые солнечные лучи для него вообще губительны. Только вот разновидности с пестрой окраской листьев при плохом освещении становятся просто зелеными..

🌿 Основные причины пожелтения листьев у замиокулькаса. ПАМЯТКА.

Относительно недавно в наших домах появился экзотический переселенец из засушливой Африки – замиокулькас. Иметь этот цветок сегодня очень модно, а ухаживать за ним очень просто.

Растение действительно необыкновенное и на самом деле неприхотливое. Этот цветок считается очень выносливым и устойчивым ко многим заболеваниям.

Несмотря на почти спартанские условия, в которых произрастает этот цветок на родине, комнатное существование для него не всегда оказывается комфортным. Чаще всего у домашнего замиокулькаса желтеют листья, хотя никаких других признаков заболевания не наблюдается. В чем может скрываться причина, и почему ваш замиокулькас внезапно пожелтел?

✔ Основные причины.

🔹 Естественная причина.

Естественной причиной пожелтения и опадания листьев становится рост замиокулькаса. Цветок этот относится к категории очень медленно растущих комнатных питомцев. В процессе роста у замиокулькаса появляются новые листочки, а старые листья сначала желтеют, а потом засыхают и опадают – в природе все именно так и происходит. В комнатном цветоводстве подобное явление портит декоративность цветка и вызывает беспокойство у цветоводов.

Поэтому, если листья пожелтели, но цветок дает новые побеги, беспокоиться не стоит – это естественные процесс. Молодые листочки более жизнеспособны и активны, поэтому все питательные вещества из почвы забирают себе. Обратите при этом внимание на появившиеся темные пятна на листьях-стеблях. Если они сухие, то ваш замиокулькас вполне здоров. Вам остается лишь дождаться полного засыхания желтеющих листьев и удалить их. Ухаживать за цветком необходимо в прежнем режиме.

🔹 Неправильный уход.

Самая распространенная причина пожелтения листьев замиокулькаса – неправильный полив. Что интересно, это может случиться и при избытке влаги, и при ее недостатке. Но самой большой и частой ошибкой оказывается все-таки чрезмерный полив. И если вы тщательно и старательно поливаете свой замиокулькас, а он вдруг пожелтел, то будьте уверены – вы его элементарно залили.

Замиокулькас – растение засухоустойчивое, а это значит, что оно не нуждается в частом и обильном поливе. Если же вы допустили подобную ошибку, а листья на цветке пожелтели, то необходимо растение срочно реанимировать, иначе оно попросту погибнет.

Для этого необходимо вынуть цветок из горшка и отделить начавшие загнивать части клубня и корней. Здоровые подземные части замиокулькаса нужно подсушить, предварительно присыпав толченым древесным углем, а затем пересадить растение в новый сухой грунт.

При пересушивании земляного кома листья замиокулькаса также могут начать желтеть. Такая же реакция случается и при повреждении корней во время пересадки или перевалки растения. В этих случаях необходимо лишь нормализовать полив.

Резкая смена температуры в помещении, где находится цветок, также может послужить причиной появления желтых листьев. Хотя в природе замиокулькас произрастает в разном климате и в широком температурном диапазоне, комнатные экземпляры не любят прохладных условий.

Неблагоприятно сказывается на состоянии цветка и резкое повышение температуры, например, при включении отопительных приборов. В этом случае постарайтесь увлажнить воздух в помещении.
На растении также могут появится ожоги от солнца. Необходимо притенять растения от прямых солнечных лучей.

🔹 Болезни.

Если вы ухаживаете за цветком правильно, новые ростки у него не появились, а листья при этом пожелтели, не исключены некоторые заболевания. Чаще всего пожелтение листьев вызывают всевозможные вредители: щитовка, тля, паутинный клещ.

Если вы заметили, что листья у замиокулькаса пожелтели, а на них появилась тонкая паутинка, то, скорее всего, цветок поражен паутинным клещом.

Темные пятна на стеблях и пожелтевшие листья – признак поражения замиокулькаса щитовкой. Взрослые экземпляры которой покрыты восковидными щитками, очень быстро размножаются, но при этом неподвижно сидят на растении, прикрывшись своими щитками. А вот личинки расползаются по всему цветку и питаются соком листьев, от чего они и желтеют.

При поражении вредителями необходимо опрыскать растение соответствующими инсектицидами

🌼 Мурайя. Правильный уход.

Мурайя – декоративный вечнозеленый кустарник с плотными блестящими листьями насыщенного зеленого цвета, относится, как все цитрусовые, к семейству рутовых. Растение цветет белыми цветами, источающими приятный аромат, схожий с запахом жасмина. Мурайю называют «апельсиновым жасмином».

В природе небольшие, до 4 м высотой, деревья, густо разветвленные. В комнатных условиях небольшой вечнозеленый кустарник до 30-50 см высотой или кустовидное деревце до 1,5 м высотой с сероватой или желтовато-белой корой. Стебли недостаточно прочные и, несмотря на то, что растение прямостоячее, ему необходима опора. При растирании листья издают аромат лимона, довольно широко используются в кулинарии как пряность. Овальные ярко-красного цвета плоды – съедобны.

Муррайи интересны не только свои внешним видом. Различные части растений издавна нашли применение: стволы дают ценную древесину и кору, цветки и ягоды используют в медицине и парфюмерной промышленности, а листья – в качестве приправы.

Светло-серая или желтоватая кора, блестящая ярко-зеленая листва, красивое ароматное цветение, яркие целебные плоды делают муррайю не только украшением квартиры и зимнего сада, но и домашним доктором благодаря его лечебным свойствам.

✔ Освещение.

Мурайя предпочитает яркий рассеянный свет, подходит для выращивания у западных и восточных окон. Может расти у северного окна, однако света, особенно в зимний период, растению может не хватать, цветение будет слабым. При выращивании у южного окна растению обеспечивают притенение от прямых солнечных лучей, используя для этого полупрозрачную ткань или бумагу (марля, тюль, калька). Приобретенное растение следует приучать постепенно к более интенсивному освещению. Если в зимний период количество солнечных дней было мало, то весной с увеличением солнечного освещения, растение так же следует приучать постепенно к более интенсивному освещению. Зимой муррайю лучше дополнительно досвечивать.

✔ Температура.

С весны до осени мурайя предпочитает температуру в районе 20-25°C. С осени желательно несколько снизить температуру содержания. Зимой желательно содержать растение при 16-17°C.
В летнее время растение можно выносить на открытый воздух, в место, защищенное от прямых солнечных лучей.

✔Полив и влажность воздуха.

Поливают мурайю в период с весны до осени обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. В период осень-зима полив сокращают, поливают умеренно. Нельзя допускать пересушку субстрата – это ведет к гибели части корневой системы и опадению листьев.

Растение требует повышенной влажности воздуха. Мурайе необходимо ежедневное опрыскивание, один раз в неделю листья обмывают теплой мягкой водой, полезен еженедельный теплый душ. Можно поместить горшок с растением на поддон, наполненный влажным керамзитом или торфом.

✔ Цветение.

При хорошем уходе мурайя способна дать цветение уже в возрасте 4-5 месяцев, но первые бутоны рекомендуется обрывать, чтобы дать растению окрепнуть. Это будет первое скудное цветение из одного-двух цветков. Регулярное обильное цветение начинается у двухлетних мурай. Муррайя цветет в начала весны и до поздней осени мелкими, белыми цветками, собранными в пучки на концах ветвей. Имеют приятный аромат. После цветения развиваются небольшие круглые плоды-ягодки темно-красного цвета. Ягоды завязываются без опыления, растут и зреют около 4-х месяцев. У молодого растения завязывающиеся плоды лучше удалять. У муррайи нет выраженного периода покоя, поэтому цветение может продолжаться достаточно долго, то затухая, то возобновляясь вновь. Часто на растении можно увидеть одновременно и плоды, и бутоны, и благоухающие цветки, которые держатся достаточно долго и удалять отцветшие бутоны не стоит.

✔ Удобрения.

В период с весны до осени каждые 2 недели вносят подкормку — органическое и полное минеральное удобрение, поочередно.

✔ Формирование.

Мурайя достаточно хорошо переносит формирующую обрезку, в прищипке не нуждается. Чтобы крона росла равномерно, растение периодически нужно поворачивать к источнику света. Весной, перед началом вегетации, длинные побеги необходимо укоротить на 1/2 — 2/3. Побеги, растущие во внутрь и загущающие крону, необходимо обрезать.

✔ Пересадка.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — один раз в 2-3 года. В молодом возрасте муррайя растет достаточно медленно, но затем набирает темп.
Если требуется пересадка мурайи, то необходимо аккуратно, не нарушая почвенного слоя, отделить землю от стенок старого горшка и «перевалить» ком земли вместе с произрастающим растением в подготовленное новое кашпо. Если взрослому растению не требуется более просторное кашпо, то можно произвести смену верхнего слоя грунта в горшке. На дно поместить дренажный слой.

✔ Почва.

Субстрат для пересадки берут питательный, рыхлый, слабокислый. Для молодых растений подойдет следующий состав субстрата: дерновая земля — 1ч., листовая — 1ч., перегнойная — 0,5 ч., песок — 1ч. Для взрослых растений можно увеличить долю листовой земли в субстрате. Из готовых субстратов больше всего подходит грунт для цитрусовых.

✔ Размножение.

Размножают мурайю семенами и черенками.

Муррайю черенками лучше размножать ранней весной.
При размножении черенками, на черенки режут верхушечные побеги. Длинные листья укорачивают на половину длины листа, чтобы уменьшить испарение.
Укореняют черенки в смеси торфа и песка, смешанных в равных количествах.
Торф можно заменить листовой или перегнойной землей. Помимо этого черенки можно укоренять в торфянной таблетке, перлите или в воде.
Емкость с черенком накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом, стеклянной банкой, или обрезанной пластиковой бутылкой) и ставят в светлое место. Периодически тепличку открывают для проветривания.
Температуру почвы поддерживают в пределах +26-30°C, использование нижнего подогрева ускоряет укоренение черенка. Субстрат поддерживают во влажном состоянии без переувлажнения и пересушки.
После того как черенки укоренятся их рассаживают в индивидуальные 7-9 см горшочки и постепенно приучают к условиям ухода взрослого растения.

Семена высевают сразу после сбора или в любое время года (всхожесть довольно долго сохраняется).
Перед посевом семена замачивают на 1-2 часа в теплой воде. В использование стимуляторов нет необходимости.
Семена проращивают в смеси торфа и песка, смешанных в равных количествах или торфяной таблетке.
Семена расскладывают по поверхности почвы и засыпают 0,5-1 см слоем субстрата. Емкость с семенами накрывают прозрачным стеклом или полиэтиленовым пакетом. Периодически тепличку убирают для проветривания.
Температуру почвы поддерживают в пределах +26-30°C, использование нижнего подогрева ускоряет процесс прорастания семян. Плошку с семенами обеспечивают хорошим освещением без прямых солнечных лучей.
Субстрат поддерживают во влажном состоянии без переувлажнения и пересушки. Лучше субстрат увлажнять из пульвирезатора, стараясь при этом не размывать верхний слой почвы.
Семена прорастают на 30-40 день. Когда у сеняцев вырастут два-три настоящих листочка, их пикируют в индивидуальные 7 см горшочки. Можно сеять семена в индивидуальные небольшие горшочки, тогда их ненадо пикировать.
Со временем когда корневая система заполнит горшочек сеянцы мурайи переваливают в большие горшки. Сеянцы первые два года растут медленно, поэтому пересадка или перевалка может понадобиться не скоро.

⚠ Возможные трудности:

При слишком ярком освещении из-за солнечного ожога листья по краю и в центре усыхают.

При слишком сухом воздухе у растения усыхают кончики листьев, опадают цветоносы.

Повреждается: паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.

🌼 Хамелациум или восковой мирт. ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД.

Род Хамелациум (Chamelaucium) относится к семейству Миртовые и включает около 14 видов вечнозелёных кустарников, в естественной среде обитания встречается на пустошах, в песчаных или каменистых районах Юго-Западной Австралии.

Во многих странах называют восковым цветком или восковым миртом, а в России распространено название воскоцветник.

В домашнем цветоводстве культивируют один из наиболее известных видов - Хамелациум крючковатый (Chamelaucium uncinatum), называемый также геральдоном или восковым миртом. Это быстрорастущий кустарник, в природе достигающий высоты до 4 м.

Листья длиной 2,5 - 4 см, по виду напоминающие хвою, густо покрывают молодые побеги, постепенно осыпаясь по мере взросления ветвей.

Цветение обильное, начинается в конце февраля и продолжается до середины июня.
Цветки диаметром от 1 до 2 см, пазушные, одиночные или собранные в малоцветковые кисти, ароматные.

Ароматические масла, выделяемые растением, помогают очистить воздух от вредных микробов, благотворно действуют на органы дыхания и успокаивающе — на нервную систему человека.

В настоящее время выведены разнообразные сорта Хамелациума крючковатого.

Есть сорта с белыми, жёлтыми, розовыми, фиолетовыми, лиловыми, красными и даже двухцветными цветками.

Восковой мирт относится к группе самых сложных растений для домашнего цветоводства. Он очень чутко реагирует на различные неблагоприятные факторы и изменения условий содержания. При этом не всегда можно сразу понять причины его плохого самочувствия и оказать оперативную помощь, что часто приводит к гибели растения.

🔅 Освещение.

Экзакум относится к светолюбивым растениям, может переносить прямые солнечные лучи, летом от яркого полуденного солнца его желательно притенять. Располагать экзакум лучше на окнах южной, западной или восточной ориентации. На северных окнах растение скорее всего цвести не будет.

После покупки или после долгой пасмурной погоды к прямым солнечным лучам растение следует приучать постепенно, во избежание солнечных ожогов.
Зимой растению необходимо обеспечить дополнительной подсветкой.

❄ Температура.

Для обильного цветения растение нуждается в умеренно-тёплом периоде вегетации и прохладном периоде покоя. Сильную жару хамелациум переносит плохо, комфортный летний диапазон температур колеблется в пределах 20 – 25 °С. При более высоких температурах желательно создать приток свежего воздуха, постоянно проветривая помещение или поставив растение на балкон или в сад.

При зимнем содержании растение должно находится в светлом прохладном месте. Температура содержания должна быть понижена до 10 - 15 °С.

💦 Полив и влажность воздуха.

С весны до осени хамелациуму требуется обильный регулярный полив мягкой отстоянной водой, которую можно слегка подкислить лимонной кислотой. Почва всегда должна быть умеренно влажной, но застоя воды допускать нельзя. Избыток воды способствует развитию корневой гнили. Первым симптомом перелива может служить осыпание листьев.

Пересушивание грунта, даже кратковременное, также может привести к гибели растения. Причём первыми погибнут корни, а зелёная масса ещё некоторое время будет держаться, создавая видимость хорошего самочувствия.

Зимой полив значительно сокращают, следя лишь за тем, чтобы почва не пересыхала.

Растение не нуждается в высокой влажности воздуха, она может стать губительной для него.

✔ Удобрения.

В период вегетации растение подкармливают раз в 2 - 3 недели. До начала цветения рекомендуюем использовать удобрения с преобладанием азота и калия, в период цветения – фосфорно-калийные удобрения (подойдут удобрения для цветущих растений).

Зимой подкормки проводить не требуется.

✂ Формирование.

Для придания растению красивой формы его можно прищипывать в течение всего года. После цветения рекомендуется провести глубокую обрезку, укоротив побеги на треть. Благодаря сильному росту, хамелациум быстро восстанавливает утраченный объём зелёной массы.

✔ Пересадка.

Растение болезненно отзывается на пересадку, поэтому пересаживают его только методом перевалки, по мере необходимости, заменяя горшок на более просторный и досыпая свежей почвенной смеси. При пересадке следует избегать травмирования корней.

✔ Почва.

Грунт для хамелациума должен быть лёгким, воздухо и влагопроницаемым. Необходимо обеспечить хороший дренаж.

Для приготовления почвенной смеси рекомендуют брать следующие компоненты: дерновую, листовую землю, перегной, торф и крупнозернистый речной песок в пропорциях 3:1:1:1:1. Для повышения влагоёмкости субстрата можно добавить мох сфагнум. На дне горшка необходим хороший слой дренажа.

✔ Размножение.

Проще всего растение размножается неодревесневшими верхушечными черенками, помещёнными в почвенный субстрат или воду. Корни появляются через 1 - 1,5 месяца, но процент укоренившихся черенков – невелик.

🐞 Вредители и болезни.

Листья хамелациума богаты эфирными маслами, поэтому он редко поражается вредителями.

Из болезней, при постоянной повышенной влажности воздуха, может развиться фитофтора.

Однако основной причиной болезни и гибели растения являются неправильные условия содержания, в частности, недостаток света.